你知道2016年《牛津字典新增词汇》收录了大排档一词吗？
你知道「踎大排档」的典故吗？
当年的术语「青山」、「制水」，是指什么食物？
你还记得60年代一碗叉烧饭要几多钱吗？
一碗鱼蛋粉、一杯鸳鸯，再来一份腿蛋治，这样的配搭，如今只能在茶餐厅找到。不过，早在五、六十年代，我们坐在小摊档，可同时光顾周边摊档的美食，毋需转换座位，也毋需亲身到各摊档点菜。
那是我们昔日的饮食文化，是属于香港草根阶层的「大排档」。大排档是我们的集体回忆，令我们回味再三的，不单是大排档的地道美食，还有那些我们一起度过的纯朴刻苦的日子。
享誉国际大排档
直到目前为止，全香港只剩下26间大排档，主要集中在中环、深水埗和石百思特网硖尾一带。「『大排』档」之名，据说源于固定摊位的小贩牌照，较其他流动小贩摊牌照的纸张为大，因此俗称为「大牌」，后来是否因为摊档连在一起，故被写作「 『大排』档」，则不得而知。
至八十年代末清拆的大笪地大排档。
不过时至今天，「大排档」在国际闯出了名堂，成为香港最著名的饮食文化。今年英国牛津大学出版的《牛津字典新增词汇》，收录了「Dai Pai Dong」 （大排档）一词，认真「巴闭」。
大排档始于二战后的香港，当时百废待兴，港府为恩恤战后的伤残人士及伤亡公务员家属，并增加就业机会，于是发出特别牌照，让他们在公众地方经营小型熟食档，借着这项体贴的福利政策，给予他们生存空间。
战后港府发出牌照，让档主于公众地方
经营小型熟食档，好让他们有生存空间。
至1980年代市区重建，不少大牌档的小贩牌照被收回，部分因此而结业，也有部分迁入店铺，例如原址湾仔克街的再兴烧腊饭店、中环广源西街的镛记以至九记牛腩，均由大牌档起家，今天已成为香港著名食府。
乱中有序地打拼
中上环、湾仔一带都是大排档的发祥地，并排路边一列小小的摊档，绿色铁枝和铁皮里面，杂七乱八地堆放着食材、杯盘碗碟、炉具等东西，顶端的铁牌上写着大大的档名。老板会把前面的绿色帆布支起来扩大领土，可能的话，还会在摊档前面放置一条板凳，增加座位数量。
靠近行人路那边，摆放着折台、折凳，台上放了筷子筒和酱油瓶。一张由政府发出的「固定摊位小贩牌照」镶裱起来，挂在当眼的位置；可供选择的餐点，则醒目地张贴在摊档四周，吸引食客和路人光顾。
大排档一般靠近行人路那边，摆放着
折台、折凳，十分简陋。
旧时代的香港，到处都是街边大排档，天还未亮就已经开始准备和营业，卖粥粉面饭、咖啡奶茶由早餐忙乱至午餐，直到午市之后才休息；做晚市的下午开铺，一直营业到深宵及凌晨。
大排档开始营业，整条街就会充斥着「蓬蓬声」及伙计、厨师伙计落单上菜的呼喊声，此起彼落，既嘈杂又热闹。档内的大火炉大和铁镬、积满尘垢的大「牛角扇」、蹲坐在路边「帮衬」的食客，木折台上放满炒到镬气冲天的各类美食，形成令人难忘的港式独有风景。
每个大排档位约有两米，前方一般对向马路，厨师佬就站在档后「火拼」；马路的一边放一张长「桥凳」，有时上面空荡荡，有时则于其上加设了两三张木凳仔。
当年叔伯、哥仔最喜欢「踎大排档」，
于街边半踎半坐豪迈落单进餐。
男人、叔伯、哥仔等顾客，往往是踎着或是坐着，向档主开口落单点菜，档主做好就会递给他们，他们就这样半踎半坐豪迈地享受一顿，吃完放下三毛八毫就走，所以以往又俗称「踎大排档」。当然，女人或「细路」可以选择坐在折台慢慢用餐。
大排档的伙计多以一件汗衣，搭上一条「祝君安好」的发黄毛巾。档内没有冷气，更没有完善的排污系统，碗筷掐放于桌面中央，卫生环境较差。
60年代大排档，女人和小孩选择坐在折台慢慢用餐。
每个档铺几乎清一色只提供一杯淡茶款客，但客人通常不用作饮用，而是把筷子和勺子插在杯中清洗。时至今天，这种洗杯文化，在香港仍十分普遍。传统大牌档亦甚少以纸张落单，客人点菜后，结帐时按照碗碟颜色等计算，侍应喊一声「开嚟，几多钱」（类似「来吧，多少钱」），由老板直接收钱百思特网。
打烊后，档主把东西塞进摊档内，再拿来几块床板围在摊档四周，用铁链绕一圈上把锁，等明天再来「火拼」。
不同摊档会经营不同食品，各档主
亦会互相合作，互惠互利，增加生意。
互惠互利齐经营
早期的大排档，一般只经营同一类食品，例如饮品、面食、糖水、小菜、粥、三文治等。不过，设在同一路段的不同摊档可谓非常合作，如果正在光顾粉面档时还想点一杯饮品，可以请伙计百思特网帮忙，往隔邻的摊档打个招呼，马上就会有饮品档的伙计为你送上所需。这种自由点选食物的特色，令大排档别具吸引力。
